Пятница, 07.08.2020, 19:48
Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта
Форма входа
Погода
Яндекс.Погода
...
Пробки на Яндекс.Картах
Новости

FAQ

Главная » Статьи » Хобби

Техника фото съемки

Q: Почему моя камера срабатывает так долго (кошка убежала, ребёнок отвернулся...)?

А: Если у вас компактная камера, то большой лаг — это вполне нормально. Уменьшить его можно разными способами:

 

Заранее сфокусироваться на объекте съемки или на том месте, где он должен появиться (использовать полунажатие спуска — см. инструкцию к камере).

Использовать режим ручной фокусировки и устанавливать объектив на гиперфокальное расстояние (если есть возможность).

Отключить экранчик, использовать оптический видоискатель (не электронный!).

Использовать режим "Съемка детей и домашних животных" (есть у некоторых ЦФК), в котором объектив устанавливается на гиперфокал автоматически.

Отключить режим подавления красных глаз (особенно если для этого используется вспышка).

Отключить подсветку автофокуса.

Не использовать истощенные источники питания, замедляющие зарядку вспышки.

 

Q: Как сохранять фотографии в поездках, когда нет компьютера рядом?

 A: Есть два подхода:

Если поездка планируется в цивилизованное место, то проще всего обращаться в фотолаборатории и переписывать данные на компакт диски. В Европе копирование данных на CD обычно стоит от ?3 до ?5. В курортных городах доходит и до ?10. В России — обычно от ?1 до ?3. В этом случае очень удобны карты памяти на 512 Мб (одна карта — один диск).

Если планируется поездка в места, не имеющие подобного сервиса, то существуют устройства, позволяющие копировать данные с карт памяти на встроенный жесткий диск (гибрид картовода и жесткого диска в корзине с аккумулятором). Также существуют устройства, позволяющие копировать данные прямо с камеры по USB-интерфейсу на встроенный жесткий диск.


Q: Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?

 A: На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора — собственно низкая температура и влага/конденсат.

 

Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion — при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие температуры лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.

Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны — в худшем случае загустеет смазка в объективе (если это произошло, то использовать камеру нельзя). При низких температурах также наблюдается "торможение" ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться — при плюсовой температуре все приходит в норму.

 

Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем — дисплей потребляет достаточно большой ток.

 

Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале — пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.

 

Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в не рекомендуемых производителем условиях.

 

Q: Могу ли я снимать "на автомате", или нужно использовать ручные настройки?

 A: Если вас устраивает качество снимков, сделанных в автоматическим режиме — то почему бы и нет? Другое дело, что в творческих режимах (программный, приоритета выдержки, диафрагмы и полностью ручной) вы имеете возможность более полного использования потенциала вашей аппаратуры. Правда, при отсутствии опыта съемки и теоретических знаний шанс испортить снимок тоже возрастает. Разумным компромиссом выглядит использование пресетов ("портрет", "пейзаж" и т. п.) или программного режима, особенно если в нем есть возможность "сдвига" программы (то есть изменения комбинации выдержки и диафрагмы).

 

Q: В меню фотоаппарата есть пункт "сжатие снимков". Какое значение поставить?

 Q: Как максимально эффективно сэкономить место на карте памяти?

A: Если вам нужно сделать много снимков, а возможности докупить память нет, то, очевидно, придется экономить. Лучший способ с точки зрения качества — оставить в параметрах JPEG максимальное разрешение, а качество JPEG уменьшить на один шаг от максимального. То есть если в настройках качества JPEG доступны (к примеру) "плохое", "нормальное", "хорошее" и "отличное", то следует использовать "хорошее". Если вместо качества JPEG настраивается сжатие, то следует помнить, что максимальное сжатие соответствует самому плохому качеству и наоборот.

 

Таким образом, количество фотографий, вмещающихся на карту памяти, возрастет примерно в 2 раза по сравнению с JPEG максимального качества, при этом визуально качество практически не пострадает. В то же время необходимо отметить, что снимки, сделанные в "режиме экономии", плохо поддаются обработке в редакторе — начинают вылезать артефакты сжатия. Помните, что практически в любой ситуации предпочтительно максимальное качество JPEG (или вообще RAW), а карты памяти нынче весьма недорогие.

 

Использовать низкое разрешение и высокое сжатие не рекомендуется за исключением, пожалуй, случая, когда вам нужно быстро выложить снимок в Интернет и у вас нет времени или возможности обработать его в редакторе.

 

Q: Почему снимки при искусственном свете получаются неестественного цвета и с шумом?

A: Искажение цветов на снимке происходит потому, что баланс белого был установлен неправильно (ошибка автомата или вы забыли снять "уличный" пресет). Выставьте пресет, соответствующий типу освещения, или воспользуйтесь ручной установкой ББ. Съемка в RAW позволяет вообще не задумываться о настройке ББ в камере.

 

Шум появляется, как правило, из-за того, что яркость светильников недостаточна и автоматика камеры ставит максимальную чувствительность (ISO), а это и приводит к шумам. Рецептов борьбы два — "добавить" света или вручную установить минимальное значение ISO. В последнем случае, скорее всего, придется использовать штатив, так как при снижении ISO увеличится выдержка и съемка "с рук" может привести к смазыванию кадра.

 

Q: Как лучше снимать в темноте?

А:

 

Съемка без штатива.

Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

 

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).

 

Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

 

Съемка со штатива.

Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

 

При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

 

Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье.

 

Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.

 

Q: Какие особенности фотосъемки в горах?

A:Если у Вас имеется серьезный опыт походов, то наверняка вам известно, сколько дополнительного веса в виде фотоаппаратуры вы можете добавить к своему снаряжению. Это, пожалуй, один из основных ограничивающих факторов. Следующий за ним — обеспечение автономности работы аппаратуры, что может включать в себя дополнительные аккумуляторы, память или фотобанк.

Не стоит злоупотреблять съемкой горных пейзажей на широком угле, поскольку, чем более широкоугольным является снимок, тем сильнее "отдаляются" детали сцены. Так, величественные горы могут предстать на фотографии маленькими холмиками. Поэтому в условиях гор предпочтительнее телеобъектив. Если использование широкоугольного объектива является частью творческого замысла, то имеет смысл включить в кадр легко узнаваемые элементы, чтобы можно было оценить масштаб снимка. Если необходимо сфотографировать, например, вид, открывающийся с высокой точки, то лучшим вариантом будет панорамная съемка.

При расчете экспозиции автоматика камеры усредняет яркость кадра тем или иным образом. Поскольку яркость снега велика, экспозамер пытается привести ее к некому "средне-серому" значению. В результате получается недодержанная (темная) фотография. Поэтому при съемке на снегу требуется либо вводить положительную экспокоррекцию, либо замерять экспозицию по темным участкам кадра.


Q: Как лучше снимать на море/на ярком солнце?

A:Фотографы говорят: "Света не бывает много". Но при высокой освещенности у компактных камер иногда не хватает диапазона выдержек, и автоматика принимает решение закрыть диафрагму до минимума. А это чревато потерей резкости из-за дифракции (у современных компактных ЦФК максимальное разрешение достигается на диафрагмах порядка 4-5.6). Поэтому имеет смысл использовать нейтральные светофильтры, которые снижают световой поток.

На ярком свету различимость изображения на ЖК-экранчике стремится к нулю (несколько светодиодов подсветки не могут сравниться в яркости с солнцем). Поэтому вам придется использовать видоискатель, если он, конечно, есть :-).

При съемке обязательно следует контролировать положение линии горизонта — она должна быть строго параллельна одной из сторон рамки видоискателя.

Для пляжных фотографий всегда характерно наличие очень больших контрастов освещенности. При этом на фотографиях теряются детали в тенях и/или светах. Чтобы избежать этого, следует использовать отражатели (хотя бы белые полотенца), направленные на затененную сторону сцены или вспышку. Особое внимание этой проблеме стоит уделять при съемке портретов — лица очень часто оказываются в тени, что делает такие фотографии первыми кандидатами на удаление.

Рекомендуется использовать светофильтры (ультрафиолетовые, защитные или Skylight) для защиты оптики от соленых брызг. Остерегайтесь попадания ЦФК в воду — с очень большой вероятностью это означает смерть аппарата. (Зачастую пользователи оставляют сумку с камерой недалеко от кромки воды, а потом обнаруживают ее затопленной. Со всеми вытекающими...) Не следует надолго оставлять сумку с камерой на солнце, а также в салоне автомобиля.

Не рекомендуется фотографировать в полуденные часы. В это время короткие тени приводят к потере ощущения "объема" сцены, а перепад яркостей приближается к максимальному. Следует быть особенно внимательными при съемке портретов — верхнее освещение создает неэстетичного вида тени под глазами.

 

Q: Какие основные правила съемки портрета?

A: Для развернутого ответа на этот вопрос необходима большая статья или даже целая книга. Здесь мы постараемся описать лишь основные технические нюансы, о которых следует помнить при съемке портрета.

 

Дистанция при съемке должна быть достаточно большой, не менее 1,5-3 метров, иначе появляется сильно подчеркнутый эффект перспективы и черты лиц искажаются.

При съемке портрета диафрагму обычно открывают для уменьшения ГРИП. При этом черты лица модели приобретают объем, а фон — размывается. Цели размытия фона служит и применение длиннофокусных объективов ("портретными" считаются экв. фокусные расстояния от 80 мм). Открывая диафрагму, следует прикидывать размер ГРИП и следить за тем, чтобы в нее попали сюжетно важные элементы.

Не рекомендуется использовать чувствительность больше ISO 100 у компактных ЦФК и ISO 400 у зеркалок. При съемке со вспышкой рекомендуется ставить минимально возможное ISO.

Если ваша ЦФК поддерживает установку внешней вспышки с поворотной "головой" — воспользуйтесь этим. Внешняя вспышка в сочетании с отражателем или софтбоксом позволяет улучшить качество портрета на порядок по сравнению со встроенной.

Фотографировать человека нужно с высоты его роста, особенно это касается детей. Иначе — сильные искажения пропорций лица и туловища.

При съемке против света (в контровом освещении) всегда следует использовать вспышку. В противном случае на фотографии будет или темный силуэт, или пересвеченный фон.

При съемке в помещении со встроенной вспышкой необходимо следить за тем, чтобы фон находился далеко от портретируемого — иначе на фоне будет резкая тень. Кроме того, точку съемки следует выбирать так, чтобы позади портретируемого не находилось нежелательных предметов (классическая ошибка — из головы человека "вырастает" дерево или фонарный столб).

Категория: Хобби | Добавил: Pyroman (29.01.2011)
Просмотров: 1387 | Теги: хобби | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Статистика
| Рейтинг@Mail.ru ТОП САЙТОВ Яндекс.Метрика